Ремонт приборной панели Vectra B: чиним шаговые двигатели!

"Видимость нулевая, иду по приборам!"

   "Чтоооо??? Третья статья подряд начинается с одной и той же цитаты?? Андрюша, с тобой всё нормально?" - именно так могли воскликнуть сейчас некоторые читатели моего блога, но я спешу развеять их возможные опасения: со мной, дорогие друзья, всё в порядке! Всё дело в том, что эта цитата в очередной раз подходит на роль вводной как нельзя лучше, ведь сегодня мы будем говорить о самих приборах и конкретно о том, как их починить. Ремонтировать мы будем шаговые двигатели спидометра и тахометра на примере приборной панели моей ненаглядной Вектры Б. Но не стоит сильно акцентировать внимание на марке и модели автомобиля - точно такие же моторчики ставились, например, на Мерседесы, а на другие марки ставились похожие - VDO делает приборные панели для многих автопроизводителей, более того такие шаговые двигатели используют не только в VDO, так что этот материал пригодится всем автовладельцам независимо от их предпочтений! Итак, поехали!

   Сначала немного расскажу о симптомах. Самый главный и очевидный - это когда после включения зажигания стрелка какое-то время дёргается в близком к нулю положении, а через некоторое время останавливается в случайном месте и не подаёт никаких признаков жизни до следующего включения зажигания. Это говорит о том, что контроллер пытается выставить её в "ноль", но не может определить, что она находится в нужном положении, причём на Вектрах, если хотя бы один из двух моторов ноль не поймал - работать не будут оба (указатели температуры охлаждалки и уровня топлива не берём в расчёт, там другие моторы). Вот тот мотор, который дёргается - и есть виновник этого торжества. Причём интересно то, что иногда приборка может и оживать - но этому есть логичное объяснение и позже я ещё замолвлю об этом словечко. Также может быть такая ситуация, когда при включении зажигания стрелка дёрнется всего пару раз, после чего работает нормально - ничего, это тоже наш пациент, просто ещё не совсем в терминальной стадии 😉 Радует в этой ситуации лишь то, что на самом деле ремонт абсолютно элементарный, не займёт много вашего времени и уж тем более не ударит по вашему карману. Но пойдём по порядку и для начала возьмём в руки приборку, которую вы уже достали из своего автомобиля и положим её себе на колени так, как показано на следующей фотке:

   Белая вставка удерживается в чёрном корпусе четырьмя защёлками, которые отлично видно по бокам. Чтобы достать её - нужно всего лишь отогнуть эти защёлки и вытянуть вставку наружу. Получится вот так:

   Теперь нужно достать оттуда блок с моторчиками, подложкой и стрелками. Будьте очень аккуратны с подложкой: её легко испачкать либо оставить на ней следы иным способом. Как видно по фоткам, предыдущие хозяева моей машины постарались на славу - подложка в некоторых местах просто пестрит следами прошлых проникновений. Но не будем о грустном, лучше обратим внимание на два небольших отверстия, прикрытых круглыми "крышечками", вырезанными на подложке. Первое:

   И второе:

   Эти крышечки нужно аккуратно приоткрыть и подумать о том, где бы достать длинный и тонкий пинцет, которым можно было бы залезть в прикрываемые ими углубления, дабы повернуть в них фиксаторы. Во время этих тяжёлых раздумий можно заняться более лёгкой задачей - освободить из защёлок крепления приборки по бокам. Справа:

   И слева:

   И не надо говорить, что фотки нерезкие - это боке! А нужные защёлки там как раз-таки в фокусе: не надо больше ни на что отвлекаться, работаем! К этому времени вы уже должны были придумать, где же надыбать пинцет, о котором я говорил несколько фоток назад и силой мысли переместить его себе в руки. Ну или силой мышц - как вам удобно! Короче, поворачиваем фиксаторы:

   Ну и всё, теперь этот блок ничего не держит (если, конечно, боковые защёлки опять не защёлкнулись) и его можно спокойно вытянуть наружу:

   Далее самая неприятная часть - снятие стрелок. Вы знаете, скорее всего до вас эту приборку никто не снимал, поэтому эти стрелки даже в каком-то смысле девственницы... Нет, я неспроста написал такую пошлость: сниматься они будут в лучших традициях этого жанра: с огромным трудом. Чтобы при этом не испачкать подложку (ну вы понимаете :-D) - желательно что-нибудь под них подстелить:

   Далее действовать будем специальным инструментом. На роль этого специального инструмента сгодятся, например, такие простые вещи как вилка, ножницы, или вот такие кусачки:

   На самом деле эти кусачки - весьма сомнительный выбор: когда я снимал стрелку указателя температуры, то не очень удачно подставил руку, в результате чего не просто раскроил её этими зелёными лезвиями, а вырезал из неё несколько кусочков нежного, розового мясца. Кровищи было - уххххх! Хорошо, что подложку не закапал! Так что будьте аккуратней с этим делом, это не игрушки!

   После того, как все четыре стрелки будут сняты - нужно будет во-первых вытащить два чёрных штырька-упора для стрелок указателей температуры и уровня топлива, которые вы видите на следующей фотке:

   А во-вторых отцепить подложку от её креплений (небольших выступов, в которые она продета на предыдущей и следующей фотках):

   Ну и всё, можно смело откручивать шаговые двигатели торксом Т-8. Так выглядят двигатели спидометра и тахометра, они с редуктором:

   А так - указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, они, как видно, без редуктора, более того - работают независимо: когда у меня сдох нижний моторчик - верхний нормально работал:

   Ну как сдох - он то работал, то нет. Но в этих моторах чинить нечего, можно, правда, попробовать прыснуть внутрь мотора волшебной жидкостью Kontakt 60 - на забугорном форуме одному чуваку помогло, но я эту жидкость в живую никогда не видел, к тому же у меня лежало 2 таких же, заведомо рабочих моторчика, поэтому я просто поменял его особо не парясь, и дело с концом. Но рассказ у нас сегодня идёт не об этих моторчиках, надеюсь они не обидятся. Речь идёт, как я уже говорил, о шаговых двигателях с редуктором, которые народ тоже при первых признаках вышеописанной "хандры" стремиться поменять, причём на точно такие же, б/ушные, которым тоже жить осталось не так уж и долго:

   Чтобы докопаться до сути проблемы, с мотора надо снять редуктор, для чего требуется круглогубцами или похожим инструментом отогнуть фиксаторы с двух сторон моторчика:

   После чего просто стянуть металлическую крышку с мотора:

   Следующим шагом будет снятие редуктора. Сам редуктор состоит из двух пластмассовых половинок, между которыми находятся шестерёнки. Его разбирать совсем не нужно, так что просто снимите его с мотора и аккуратно отложите в сторону:

   А вот и сам шаговый двигатель с виновницей сего торжества:

   Что, не видите в чём проблема? Ха! Я тоже долго и упорно не замечал! Но давайте приблизим эту маааааленькую шестерёнку:

   "Ядрён-батон! Да это ж трещина!" - подумали сейчас вы, и вы абсолютно правы! Я вам даже больше скажу: я разбирал 4 точно таких мотора и на всех четырёх эта трещина была в одном и том же месте! Откуда я знаю, что в одном и том же?  А там с обратной стороны шестерёнки, в месте, где её касается мой палец на фотке, нижняя часть (шайба) слегка приплюснута в одном месте - техпроцесс такой. Вот относительно этой приплюснутости я и смотрел. Ладно, хватит болтовни, берём пинцет и снимаем шестерёнку с вала:

   Потом ваткой со спиртом или каким-нибудь растворителем (правда таким, чтоб он эту шестерёнку не попортил) тщательно обезжириваем сначала шестерёнку:

   А потом и вал, на котором она была установлена:

   Далее берём шестерёнку пинцетом и прислоняем к носику тюбика с хорошим клеем (я использовал хайгировский "Склею Насмерть", но можно попробовать и каким-нибудь суперклеем, но только не "Моментом" - он ведь после засыхания не твёрдый и не ложится тонким слоем):

   Надавливаем на тюбик и из отверстия в шестерёнке выходит немного клея:

   Теперь берём эту шестерёнку и насаживаем на вал:

   И ставим всё это дело сохнуть (желательно в перевёрнутом состоянии, чтобы шестерёнка ненароком не приклеилась к корпусу шагового двигателя), но и так, чтобы она не касалась того, на что вы всё это дело поставите:

   Оставить моторчик желательно на сутки, а вообще смотрите инструкцию к вашему клею. Но это не все премудрости на сегодня, ведь просто собрать всё это дело после засыхания может быть мало! Тут проблема в том, что при сборке нужно будет повернуть эту шестерёнку относительно шестерёнок редуктора определённым образом, и только после подбора правильного её положения (их несколько) контроллер двигателя сможет "поймать ноль". Почему так? Попробую объяснить простым языком: данный двигатель устроен таким образом, что контроллер не может просто выставить вал в любое положение - он может лишь поворачивать его с определённым шагом (отсюда и название - шаговый двигатель). В редукторе же, у последней металлической шестерёнки есть ограничитель, благодаря которому у стрелки есть крайнее левое и крайнее правое положения. Так вот крайнее левое положение стрелки (ноль) должно попасть чётко на то положение этой маленькой шестерёнки, которое контроллер может выставить сам, а не между этими положениями. В противном случае, если крайнее левое положение будет находится, например, посередине между возможными положениями вала двигателя, контроллер будет лихорадочно перемещать стрелку между соседними положениями, безуспешно пытаясь попасть в эту самую середину, что и будет выглядеть для нас как то самое дрожание стрелки! То есть получается, что благодаря этой маленькой трещине наша злосчастная шестерёнка могла временами проворачиваться на валу, что и являлось причиной нашей проблемы, но теперь мы её закрепили и, как я уже сказал выше, осталось лишь правильно собрать мотор, что обычно получается если не с первой, то со второй, максимум с третьей попытки - достаточно лишь накинуть редуктор с одетой стрелкой на сам мотор и без установки металлического корпуса установить в плату, после чего вставить приборку в свой разъём и проверить, работает ли. При включении зажигания стрелка должна еле заметно дёрнуться вниз и вернуться в своё изначальное положение - если у вас так - то поздравляю, вы всё сделали правильно! Но если она перед этим дёрнулась пару раз или дёргается как и раньше - просто откиньте редуктор, немного поверните стрелку и поставьте его обратно. Осторожно, не потеряйте вторую шестерёнку, соединяющую редуктор с той, что мы клеили, ведь она выпадает! Получилось? Супер, теперь нужно не разъединяя редуктор и сам мотор вставить всё это в металлический корпус  и загнуть фиксаторы, ну вы поняли - ремонт окончен!

   Чтобы каждый раз не таскать всё это дело в машину для проверки, можно вытащить из приборки плату и воспользоваться двумя такими контактиками, подав на них 8-12 вольт от стабилизированного блока питания (левый - плюс, правый - земля). И да, "земляной" сидит одновременно на двух контактах, так и надо. В этом случае подача питания эквивалентна включению зажигания:

   Но можно пойти ещё дальше и сделать вот такую замечательную колодку:

   Принцип тот же самый: жёлтый провод - +12 вольт, чёрный - земля.

   Вам, возможно, стало интересно: а нафига я для простой проверки моторчика соорудил такую замечательную колодку? Ну конечно же, она нужна мне не только для этого. Но об этом, дорогие друзья, я расскажу вам в другой раз. Не переключайтесь!

   P.S. Нет, конечно, это не родной пробег. Это сколько конкретно я проехал на этой машине: мне так нравится гораздо больше!

Понравился материал?

Похожие записи: